作者：劉還月（本圖文有著作權，禁止以烤貝的方式轉貼到你的Google＋、臉書、部落格或任何網頁，但歡迎以連結的方式，分享到你的世界）
◆月令釋義
台灣民間慣稱陰曆十月為陽月，主因古人認為十月的氣候像是個小春天，因而稱十月為「小陽春」。月令的別稱早在漢代便已形成，始見於董仲舒的〈雨雹對〉：「十月，陰雖用事，而陰不孤立。此月純陰，疑於無陽，故謂之陽月。」除了東晉葛洪（或說漢朝劉歆）所著的《西京雜記》抄了這則記事外，此後歷代都可見到以陽月稱十月的文獻，《後漢書·馬融傳》載：「至於陽月，陰慝害作，百草畢落，林衡戒田，焚萊柞木。」唐代章孝標的《次韻和光祿錢卿》之二：「同期陽月至，靈寳祝葭灰。」到了清代，錢謙益的《蔚村溫如陳翁八十壽序》也載：「蔚村溫如陳翁，孝廉確菴子之父也。今年陽月，春秋八十。」
傳統的文人雅士，則把芙蓉當作十月的當令之花，稱之為「芙蓉月」；芙蓉盛開於陰曆十月，因不怕霜冷被譽為「芙蓉顯小陽」，更被人們譽為樂天知命的君子，有些人以「拒霜花」來形容芙蓉的高潔，蘇東坡撰詩稱頌：「千林掃作一番黃，只有芙蓉獨自芳，喚作拒霜知未稱，看來卻是最宜霜。」
◆月令緣由
早期的台灣農村，十月是個豐收的季節，農人們收割了黃澄澄的稻子，在田野堆起一座座如圓錐形的稻草堆，為這一年的辛勞與收獲，寫下了最精采的結局。
新翻的稻田，經過冬陽的曝曬後，可以整地為菜圃，種些包心白菜刈菜、芥菜、結頭菜、蘿蔔…等冬作蔬菜，等到過年前採收，加工醃漬或曬乾成為各式可以久藏的食物，為明年的春耕、夏耘之際，備妥全家食用的菜餚，只是隨著時代的改變，現今的十月小陽春，愈來愈不易見到傳統社會的生產過程，幾乎都都是些消費性的生活形態，如啖蟹黃，品醇酒…等。
◆月令特色
陽月的暖暖冬陽，是冬秋時節最佳的曬製季節，早期台灣的鹽田還在生產時，從仲秋之後一直進入仲冬，正值台灣氣候中的乾季時節，為曬鹽最重要的大汛期，主因這時節天高氣爽，加上東北季風日夜不停，是一年之中最容易將海水曬成鹽之期，因此南北各地的鹽田，都可見到辛勤的鹽民為曬鹽而忙，如今台灣不再以傳統的曬鹽法來生產鹽，甚至連鹽田都不復見了，陽月忙曬鹽的景緻，當然也就消失了。
新竹的新埔及北埔地區，許多農人都懂得利用十月的小陽春，忙著曬製柿餅。
從清代中末葉便開啟的柿餅產業，到了二十世紀末，更成為新埔和北埔兩個小鎮最重要的產業，尤其是傳統曬柿餅的影像，成為眾多攝影者追逐的目標後，陽月曬柿餅不只是一種特色食品的加工過程，更成了許多人秋天旅行的重要景點；就因為許多人不斷追求的「楓紅層層、柿紅處處」的浪漫意象，讓台灣的陽月，有了浪漫而美好的風景。
台灣傳統的手工柿餅，主要是以日曝的方式，脫乾柿子的水分，太陽的高溫，雖然可以使柿子中的水分蒸發，但要將柿子曬乾且不致於發霉，必須得靠強勁的九降風幫忙，客家人所謂的「九降風」，乃是台灣西北部地區重九之後常起的東北季風，而這也是新埔鎮和北埔鄉，會成為柿餅故鄉的真正關鍵因素。
太陽的紫外線，可以使果肉持續發酵，特有的季節風，又能迅速把水分帶走，如此「曬」出來的柿餅，才會有獨特的香氣與口感，只可惜如今的柿餅專業區，大部分的廠家都改成了直接用電力脫水乾燥，製成的柿餅大概也只剩下甜味罷了。
◆月令活動
陽月傳統的民間節俗，有十月之初的「十月朝」以及十月半的下元節。「十月朝」今在台灣已少有人舉辦了，舊俗人家都準備牲禮，祭祀祖先，特別注重這節令的人們，還要到廟中延請僧人，在神前或在家設壇，為亡逝的祖先做「功德」，結束前還要焚燒大量的金紙給亡逝的先祖，供祂們隨時應用。
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