無論是到客家菜的小館用餐，或者許多客家人的餐桌上，最常見到的雞肉料理，不是烤雞、燉雞或炸雞，反而是單純燙煮熟的白斬雞。
台灣早已進入飲食多元的時代，幾乎沒有什麼料理的白斬雞，為什麼從傳統的客家庄，到都會中客家人的餐桌上都很少缺席呢？為什麼以油、鹹、香為特色的客家飲食中，會出現這樣一種完全不見上述三大特色的「料理」呢？
看似普通的白斬雞，卻是在劇烈變遷的現代化會中，最能夠代表客家人生活環境與文化的飲食文明。
白斬雞源自於傳統的「四點金」而來，所謂的「四點金」其實就是特別將雞頭、雞尾、雞腳、雞翅保留完好（不可剁開），並且擺在盤子四周的白斬雞，不僅用在祖先作忌「拜碗」（祖先的忌日，都以料理好的食物為祭品，因分別裝在碗盤中，因此稱為「拜碗」）時，代表「全」之意，更是年節宴客時，最重要的「桌心菜」（傳統客家人宴客時，都是一次把菜出齊，以示豐盛，擺在最中間的菜就是「桌心菜」，也就是主菜）。
最特別的是，宴席上的每一道菜肴，客人都可以想吃什麼就挾什麼來吃，想吃雞肉也不必客氣，但唯獨代表「四點金」的雞頭、雞尾、雞腳、雞翅，是絕對不能挾食的，必須一項不缺的留在雞盤中，為什麼雞肉可以吃，反而是肉少的頭、翅、腳、尾不能吃呢？
這項非常特殊的客家習俗，一般人大多是搬出客家俗諺說：「席上盤中四點金，頭尾腳翅不容侵，嘉賓貴主皆完美，風俗由來弦外音。」，也有人解釋說為了代表「完美、圓滿」，因此不能吃這些東西，更有人認為是要留給媳婦吃的，甚至還說客家人是節儉成性…，這些似是而非的說詞，完全無法解釋客家人留下「四點金」的真正目的。
早年的客家人，生活環境大多較為貧困，雞鴨雖是自己養的，但太小都捨不得殺，因此每一隻牲禽小的有七、八斤，大的甚至有十幾斤，這些牲禽主要的用途是在年節時祀神祭祖之用，但客家人都會多養一些，在年節需求量大時全部設法賣掉，以貼補家用，因此客家人年節殺牲禽，完全是看祭祀的需求決定的，假設只要三付牲醴就夠了，絕對不會殺第四隻雞鴨。
年節祭祀之外，更重要的當然是宴請親朋好友，但早期社會交通不便，分居各地的親友大多徒步以往，住的近的人可能中午就到，住得遠的只能晚餐前趕到，甚至還有人要隔天才能到，因此不可能擺一桌大家一起請，只能先到的先請，客家人怕失禮，所宰殺的牲禽雖然每隻都很大，但數量卻相當有限，如果用別的方式料理，一方面份量太大了，再者只要被動過筷子，就很容易被後來的客人發現是上一餐吃過的「菜尾」。
既然有心宴客，卻讓有些客人吃「菜尾」，是非常失禮的事，因此自古被當成主菜的雞肉，最好的方式是一塊塊分別剁開，如此不必擔心一隻雞太大了吃不完，更重要的是可以擺成好幾盤，但「頭、尾、腳、翅」只有一份，因此刻意不剁開，這樣客人就不會挾來吃，也就能完整保留下來，到了下一餐，只要再補上一些雞肉，又是一盤完好的白斬雞，用來待客，自然就不怕對誰失禮了。
隨著時代的改變，無論那個族群的飲食，都改成以肉類為主，客家人也不太需要將一隻雞分別擺成好幾盤，「四點金」的舊俗雖然漸漸被遺忘，但白斬雞至今仍是客家人餐桌上的主菜。
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